□　黄贤庚

来源：武夷山资讯

　　武夷山是中国一个古老而著名的茶乡，武夷岩茶是一种特殊的优质名茶。自然在经营上、制作上也存在特殊性：如产权上，武夷岩茶早期为寺庙所有，后逐步被茶商赎买；管理上，包头向茶商(老板)承包，交纳干茶取包价；工艺上，全部采用手工制作；用工上，大都是江西上饶、铅山县一带的闽南移民后裔，等等。这些传统复杂的过程中，流传着不少轶闻趣事。笔者将之整理成文，以飨读者及爱茶同仁。

富有的茶客

　　这里说的茶客, 并非喝茶的客人,而是指做茶生意的商家，武夷山人背地里称他们为“茶客”，当面称之为老板。清代、民国间就有山西之“西客”和闽南之“下府客”发之于武夷茶。有则故事云：古有闽南茶商贩武夷茶到新加坡，客死他乡，魂化为鸟，每年春茶时节到武夷山啼叫：“下府郎上”（闽南语）。意叫闽南茶商来收茶，春茶下山鸟也飞走，据云是去看各地行情、推介岩茶，山人美其名为“茶介鸟”。
　　清时起源于武夷山的岩茶(即乌龙茶)，主要由当时闽南入武夷山为僧的所管寺庙所有。这些僧人深感岩茶品质优异，将之传至闽南，便有闽南茶商入武夷购买转卖，后逐步延至潮州、广州地区。便以方言为系，形成下府、潮汕、广州三帮，其中以下府帮为最。这些茶商，先是批量购买岩茶，后便是定厂包销，再后就购山、购厂自产自制。据林馥泉调查，时山中茶厂达95家，除崇安县公产8家、张天福示范茶厂2家，其他属“三帮”所有。他们还在武夷山麓的赤石街兴办茶行(庄)，经营武夷岩茶。时赤石街行人如梭，舟筏泊岸，晚上灯火通明，青楼清音彻夜，“金崇安”由茶而得名，“小杭州”也冠之于赤石。抗日战争期间，由于道途梗阻，许多茶山荒芜，茶价下跌，茶行(庄)只剩30来家。
　　三帮茶茶商，将岩上茶厂所制岩茶，挑到赤石茶行(庄)精制、打包，顺建溪运到闽南、潮汕、广州，深得富庶的沿海地区文人雅士、富商贵人的青睐，逐步传至港台和东南亚。清乾隆《龙海县志》对之高度赞赏。清历史学家连横(1878-1936)的《雅堂文集·茗谈》中所记，为人感叹。文曰：“台人品茶……茗必武夷，壶必孟臣，杯必若琛，三者为品茶之要，非此不足自豪，且不足待客。”据云，抗日时，有时茶道中阻，瘾君子惶惶不可终日，以所存往日的茶叶包装纸盒嗅之，以过其瘾。有的富家因长饮“武夷”而倾家荡产。凡此说明其时岩茶之身价。
　　如此丰厚茶利，引得沿海闹市的茶老板不辞辛劳，爬山逆水北上武夷山区，察看厂行(庄)所营茶业生意。有的老板一再加大资本购厂买山，泉州张伟力的“泉苑茶庄”在武夷山已有两座茶厂，1930年又花三万银元购到慧苑东厂后，踌躇满志，向家人朋友夸言：“得此可安天下矣”，说明当时岩茶利润丰厚，为商家垂涎。
　　春茶采制时节，老板们都要来观看做茶、品评、记数，有的一个头春数度到厂，有的甚至整个住在茶厂，关心备至。平时则雇经理代理人管理，有的则由包头代管，有记账先生登账备查。
　　平时老板来到茶行(庄)后，由茶行(庄)经理等陪同，坐轿至厂察看，询问情况，有的还会亲临茶山，看茶丛长势、茶山管理好坏。若对包头不满，来年则辞去其职，另请他人包管。
　　老板衡量包头的主要标准是茶叶数量，其次是茶叶质量。所以春茶时每到茶厂，都会专门设小宴请青、焙师傅和带山，有时还会另给点红包，以买动此三人为之卖力。“大日”时，夜间揉茶，给工人煮红糖粥为点心，厂人戏称“做月子”(当地人做月子期间吃红糖粥)，常言“嘴一动，三分力”。此举行之有效，促进了工人出力炒揉。
　　每年春茶期间，老板从茶行(庄)中派心腹，即监理到茶厂登记每天茶数，厂中尊称此人为“起茶先生”。“先生”每天傍晚看着将当日焙出之茶秤后装箱上封，零头秤后待翌日入箱。这样每天所采制之茶都有数量，不可缺数，也不能并日登记。“先生”备有小炉，煮菜自用，足见待遇非同一般。

刻薄的包头

　　武夷山各岩茶厂大都为下府、潮汕、广州三帮所有。这些茶老板平时大多在自己家乡或外出经销茶叶，他们将武夷山的茶山包给当地人(多为江西上饶、铅山县的闽南移民后裔)管理、采制，这种专门给老板制茶、管茶的人，当地统称为“包头”。“包头”分有大包和小包。“大包”不但按干茶数量取“包价”，还要包添制和购买必要的制茶工具、所用器具；“小包”则纯按所交干茶取“包价”。抗日时期，每斤干茶“包价”一元，“大包”为一元二角；建国前夕每斤干茶“小包”按50斤谷子折价(其实谷子已较前便宜了许多)，“大包”每斤茶约按60斤谷子。当然也要看茶质量，特好、特差的都会加价和减钱。
　　包头赚取老板的钱财的另一途径，是帮老板管山。每年茶山要挖、平二道锄头。工人大都按点工计酬，抗日时期每天每人2角，领头者2角5分，此中包头能虚报一点。但是“填客土”(武夷岩茶传统的茶山有效管理法)包头就可从中虚报天数和面积，这是包头最喜欢承接的项目。
　　包头对茶事非常熟悉，也精于核算和功于心计，对工人刻薄，自己不劳动，却赚到大钱。
　　每年元宵之后，或更早些，包头即雇定了带山、青焙师，並通过带山雇请采工，青焙工人则由青、焙师傅雇请。一个采茶工一春要采50来斤(老秤，下同)干茶之茶青，包括炒揉；青焙工一春每人要做300来斤干茶。这是武夷岩茶厂的标准。若一个千斤茶厂，要用20只茶篮，即20位采工；捡茶则是采工的一半，即“二采一捡”；做青4-5人：一位师傅，一位“二手”，其他为“帮青”，大厂设“三手”；做焙3-4人：一位师傅，一个簸茶，一或二个收茶、焙茶、打杂等；另请一个做饭，包挑青、挑柴、打扫卫生、点灯等，大厂则有专门挑青的。一个千斤厂大约用工40多人。
　　包头为了降低本钱，除了用工要按山中标准雇请外，其他方面则厉行节支。最明显是伙食，三餐都是粗糙的大米，坚硬的米饭，所谓的“菜”就是一碗咸的带苦的淹菜，外加煮米汤。有位叫“老叶公”的包头，连米汤都不让工人吃，全部倒去喂猪。武夷山歌唱到：“想起崇安(时为县，1989年改武夷山市)真可怜，半碗淹菜半碗盐……”好在老祖宗立下了一个规矩：即五天做一个“墟”，外加“开山”“下山”两仪式，工人可从中得到改善伙食。作“墟”就有猪肉和豆腐、豆腐泡、豆芽之类吃；“开山”、“下山”还要打“麻芝粿”，有加水稀释的“水酒”，以为庆贺。此规矩各厂都不敢随意免掉，否则要被工人唾骂，只是标准差异而已。另外茶工入厂时，包头要给每人一斤猪肉，用红线扎好，以作为一春之私菜。如没此规矩，20来天茶工们怎么熬得住。
　　工人一般都睡在矮楼地板上，稻草地铺，杉木为枕。包头还要向工人收取被租钱。
　　有的包头为了赶时节和节约米饭，暗中指使带山，提前用餐后，背篮出厂，工人只得随后跟上，有的动作慢者，只好把米饭淹菜放入围裙中，边走边吃。包头看到工人(含女工)自带咸鱼、咸蛋之类就不高兴，因为此菜会多吃饭；若工人自带猪肉，包头就会笑了，吃猪肉会少吃饭。可见包头何等之“钻”。茶工带菜也非常有限，大多只带几个咸蛋，便于保存。一个咸蛋吃一二天，如今人用味精一样，“一个咸蛋吃三天”也并非戏说。所以茶工们把“包头”叫作“哭啕”(闽南语谐音“绝种”)，甚至借用武夷山中一种鸟叫：“哭啕哭大大”来诅咒包头绝种绝的光光，以泄心中愤恨，表现出对包头的强烈不满。

难为的带山

　　所谓的“带山”，即是武夷山各岩茶厂带领、指导、监督采茶工的领头人。
　　带山由包头雇请，受包头委托代请采工，大都是包头邻近的村人，并代付给定金，作为“合同”。按包头通知，带采工进厂，并指定铺位，分给茶篮、棕衣、斗笠、草鞋之类，并嘱咐交待注意事项、规矩。
　　“开山”之日一早，不准说话声张，带山人先拿勺盛饭，采工依次跟上，大家不准坐凳，站着桌边吃饭。早餐毕，带山背茶篮出厂，工人紧跟。不能回头看放鞭炮，据说看者会得红眼病。一路鸦雀无声，直达茶山，带山以手指点，采工分丛采摘，大约半个时辰，包头上山给诸人分烟，这时大家才可出声说话。此后便不分粗话俗语、吼唱乱说，甚至在厂中与捡茶女工打情骂俏，任凭自由，包头和带山决不干涉。
　　晚上听到“梆声”，带山要催促采工起床炒揉茶。带山来回走动察看：青有没有炒熟、均匀，揉时茶叶有没有走散、成条……。若青叶不熟，则责之：“做生饭了”；青叶水分太多，则令之：“吊手！”(把青提起散落)，茶叶散在锅边、灶台时，则叱之：“把屁股夹紧！”(指手掌后根并拢)……带山人样样在行，否则压不住镇。带山虽不要参与炒揉，但也要干力气活，那就到青间驼扛要炒的茶青，一篓上百斤，没两斤力气，是上不了肩、要被人取笑的。
　　带山还要和青师傅搞好关系，否则各受其累。如当日采什么地方茶，什么品种？提前告知，让青师傅好作安排；若带山要捉弄做青人，会把难“倒青”（即今萎凋）的品种或长势旺的茶青放到下午或傍晚采摘，茶青到厂时已无太阳，做青人无可奈何，只得把茶青抬上青楼，烧柴热烘，不但费力，而且做出之茶，也不如日光“倒青”的理想。这种故意的恶作剧，如让青师傅知道了，会进行报复：他们在驼炒茶青时，有意把青篓放在地面上（本来放在四脚架上），让带山弯腰扛上肩，百来斤东西一个上肩谈何容易。扛不上时，做青人会恶言相讥；“鸡腿”（老枝）较多时，青师傅会捡出一把交给带山，甚至拿给包头看，让带山难堪或受包头责骂。所以带山都会和青、焙师时搞好关系，以求相安无事。
　　带山主要是向包头负责，起码要求是：勿漏山场，勿丢茶株，勿采滥（不干净）丛，勿老了茶，勿红了茶叶，勿带“鸡腿”，采摘适时，炒揉到家。多采茶青，多出干茶，包头高兴，带山不但可得高工钱，而且来年“走厂”，无需另行上门求人。
　　带山还要协助包头开好明、暗秤，以定采工等级。有的带山，也会与包头沆瀣一气，盘剥采茶工。对包头来说，带山对之非常重的，所以带山工钱很高，一般是拿两个头等采工的工钱，大约等于该厂中等采工工钱的三倍。
　　带山和采工的矛盾是难免和普遍的，春茶“下山”时，采工们会拿带山来出气，形似玩笑。有的甚至群起去脱掉带山的裤子，用纤细的棕毛扎住带山人的“那个东西”，牵着游厂。据云，此乃岩上茶厂古老民俗，所以带山也不便发作翻脸，包头也不制止，任他们玩上一阵。

可怜的采茶工

　　武夷茶乡，茶山多在峰岩、山谷间，采茶是件极为辛苦的劳作。采工白天翻山越岭采摘，晚上还要炒、揉。这是项重体力之活，除了几个烧火、走水焙的童工之外，雇用的大都是壮
年男子。采工们常哀叹自己“可怜”。采工天一亮就背篓上山，采到天黑才回厂。除非茶赶不上采摘，否则天天如此。收工吃饭后，即刻倒床，刚入囫囵，“梆声”一响，就得起来炒揉茶叶。有时直到天亮，匆匆早饭，又得上山，常是夜以继日。
　　遇上茶叶盛产的“中拨”（高峰）时节，包头、带山更是如催命鬼，工人脚底生烟，无片刻歇息。包头甚至指使带山提前吃饭出厂，动作慢者，只好把干饭、淹菜抓入围裙，边走边吃。
　　采工吃的三餐糙米饭，千篇一律的淹菜非常之咸。好在不知哪位仁慈的老祖宗订下一条规矩：五天一“墟”和“开山”、“下山”两仪式，包头得给全厂工人改善一餐。采茶工的中餐是非得在山上吃的，即使是在近在咫尺的厂门口，也不得进厂用餐，不管是下大雨刮大风，都是如此。美其名曰：“是老规矩”，其实是怕采工进厂吃饭，拖延了时间。
　　最为辛苦的每晚的炒揉茶，不但要熬夜，还的花大力气。炒青时一不小心，手就被红锅烫出水泡；揉茶时不下大力气，则揉不成条；烧火和走水焙的童工，左右不是人，火烧大了小了、接筛快了慢了，都要遭大人“骂”几句，其实大多是一种提神的吆喝。进入“中拨”时间，常是夜以继日，茶揉完了，天也亮了，俗叫“天光照”，吃过早饭，就得背篓上山。走路都会歪倒，靠着茶树都会睡着。当时流行的山歌，道出了他们的辛酸苦楚：“想起崇安没走头，半夜三更爬上楼；三捆稻草打官铺，一支杉木做枕头。”另一首唱到“想起崇安真可怜，半碗淹菜半碗盐；茶树脚下赚饭吃，灯火脚下赚工钱。”崇安，为武夷山市前身县名，采茶工跨省步行而来，俗称“走”厂；所谓“官铺”即统铺；“灯火脚下”即熬夜之意。当然“走厂”的工钱比之在家种田是高得多了，所以才会有人徒步二百多里而来赚此辛苦之钱。一个头春下来，都要掉了好几斤肉，吃不了苦的，“走”了一次后，想而后怕，从此不敢再“走”。
　　采工的工钱：抗战时，大厂头等约30来元，小厂头等约20来元；建国前，大厂头等约26方米（约为300斤），小厂头等约24方，或更少些。雇请时讲明，一旦拿了定金，就非来不可。
　　工钱分等方法是以“开秤”的茶青数量定的：一个头春二次明秤，二次暗秤（俗叫“奸秤”，意为捉偷懒者）。明秤，选在茶行较均匀的茶园公开进行；暗秤，则是突然袭击。若采之不及时，包头会多搞二、三次明暗秤，以赶进度。当日采最少者，收工时拿小旗回家，会被捡茶女工或他人取笑。包头以明、暗秤的总量来评等，一个厂有等级若干，大都是童工把尾。　

受敬的青师傅

　　青师傅，即做青的掌门人。在武夷山岩茶厂也称“头手”。以千斤茶厂而言，做青约4-5人，“头手”之下有“二手”（大厂还设“三手”），以下为“帮青”，其中有个童工，多为捡青、打杂。
　　青师傅是岩茶制作中最重要的角色，是出产优质茶的关键人物。所以每个厂对青师傅的选择、雇请都十分慎重。有的高手是在上年春茶“下山”时就被谈妥雇定的。有的当年在某厂制出好茶后，该厂会极力挽留，他厂老板、包头也会想方设法去“挖”；而未做出好茶者，或失误出错者，深感脸上无光，也无人主动上门聘请，只得悄悄上他厂谋事。所以青师傅们都十分在意名声，用心做茶。据说，民国初时，有位上饶县董团乡礁石村陈姓青师傅（小名：麻雀鸟）手艺极高，名声很大，成了厂家追逐的对象，工钱不但高于他人，而且每年来厂时，厂家会出钱租轿子抬他进厂，很是风光，在武夷岩上成为佳话流传。另一位名叫陈礼貌师傅，老板一次性给银50元，以作为其终身定金，身价不凡。山中青师傅陈、黄、叶、苏姓居多，以陈姓为最，原因是时家族规定，带徒只得带本族人。
　　做青人之辛劳不亚于采茶工，只是不要被日晒或雨淋而已。每天上午八九时，就有茶青源源入厂。晴天要立即“开青”（即分筛抖开）晒青，一会儿要进行拼筛，再一会又要移入走廊上晾架；雨天，还得把青抬上青楼烧柴热烘，并要翻摊，翻摊时柴烟熏得眼泪直出。茶青的晒、烘是十分讲究时效的，所以做青人脚要不停的奔走，手要不停动作，眼要不停的观察。
茶青逐步移入青间后，便进入了关键的“走水”、“做青”的关键阶段，急不的，慢不的，重不的，轻不的，懒不的、勤不的……。特别是遇到极品茶时，师傅要“提起眉毛来做”，怕出半点差错。
　　青师傅是要“两下子的”，否则不敢“走厂”。“开青”是第一关：茶青进厂，倒入青弧（一种如电视收视器的锅状大竹篓），师傅（或二手）和老手帮青对面而立。一摞竹筛靠于开青人身后，师傅提起竹筛放在茶青上，对面帮青二手抓起一把甩于筛上，师傅两手持筛一转，茶青均匀散开，偶有缺处，帮手抓起一撮补上，下手们依次传递整齐推上晒青架。这是一手绝活非常迅速，开一筛就是几秒钟。有的不会“转”则用“抖”，反正要均匀摊开，否则，不敢站在“开青”位置上。有的人帮了一辈子青，到老都不会“开青”，古话说这种人“无师傅命”。传云，有位师傅能双手背后开青，如反弹琵琶，令人惊叹。
　　当然青师傅的“绝技”还要会看“倒青”、“走水”、“还阳”和“辨香”……。武夷山的很多青师傅，都“各有一手”，山人给他们的外号有：勤师傅、“懒”师傅、“睡”师傅、“蛮”师傅……，勤者自己老盯住茶叶，且动手；懒者只看不动手，一般为大厂师傅；睡者每晚交待清楚事后，必定要睡一会儿，不等下手叫唤就会起来，生物钟极灵，从不误事；蛮师傅，只在青继不上炒时，或“不来时”会用“重手”或“堆放”促之发酵，但促之有度，不会坏事。这些高手们都有诀窍，但关键还在认真。
　　青师傅待茶青炒揉完毕，才可去睡觉，待到翌日八九时，就得起来操作当天的事情，如此周而复始，一个头春大约要20来天，其中“中拨”（中期大忙）时间，一般有七八天，此间一天只有二三个小时睡眠，极度疲劳。一期春茶下来，人的眼窝深陷，脸色发黄，胡子拉碴，都得掉了好几斤肉。
　　做青人虽苦，但常得到老板和包头的看望、鼓励，特别是青师傅。老板临厂时，一定会加菜小宴青、焙师及带山等，青师傅自是第一“上宾”。如果茶做得好，老板还会施点小惠，如发点补贴、给点香烟、送点猪肉，反之也会给以难看脸色。青师傅工钱当是全厂最高的，另外还有红包。
　　抗战期间至建国前夕，武夷山出了一批颇有名声的青师傅：如黄瑞喜、陈礼满、陈礼乐、陈金满、陈礼显、朱运崽、陈远水、陈谨造、李乐林、叶寿造、苏炳溪等，还有释者王龙辉、周云福、僧悟高，是最末的武夷山僧家制茶高手。他们为武夷岩茶传统工艺的传承作出了贡献，如今大都已经仙逝，但山人还常念着他们。只有陈谨造、叶寿造、苏炳溪如今还健在。

“玩”火的焙师傅

　　焙师傅、指焙茶的掌门人。也是武夷岩茶制做的重要人物。焙师傅全盘指挥，并要白天复火；“二手”晚上负责看管走水焙、簸黄片、晾茶索；“下手”白天收茶、入焙等。
　　焙茶靠得就是一个“火”，岩茶工艺有：焙火、炖火、复火、足火、过火……“火”字在岩茶制作工艺中十分讲究。“火功”，指的是用“火”的技巧和功夫。如用火来固条索，用火来止发酵，用火来定香气，用火来调汤色，用火来散杂味，用火来防霉变，用火来延久存……。
　　做焙人每天晚上要把炭火烧旺、烧透、打碎、堆成塔形，复以薄灰，做高火来走火焙（初干），为何曰“走”，是因为揉后的茶索进入焙笼后，要依次由高火逐走向较低火，到最末时起焙，看焙人也要不停地走动，故曰“走”；用细灰厚盖，是做低火慢炖茶。炭多炭少，做成的焙也随之大小；火急火慢，靠用加盖细灰的厚薄来调节。用一把铁制焙刀和一把木制灰刀，调动火力；靠一双手背，一双眼睛，测定温度。那时没有温度计，更没有红外线测温仪。前不久我暗中考了一下做茶的侄儿，其积累起来的感觉，与温度计八九不离。
　　焙有水焙、复火、补火（俗称坑火），温度高的要120度，低的也要80多度。所以焙间如火炉，不管天气多热，焙茶师基本上整天都在焙间煎熬。
　　做焙人每天打焙时要面对烈火，每天焙茶时要身近高温。他们无法离开热气，躲不开高温，免不了吃灰尘，个个蓬头垢面。
　　在武夷山常有“活青死焙”的说法，那不是外行之说，就是青师傅在抬高本行。焙师傅对此大有意见。
　　其实焙茶师是能通过焙火，对青师傅做出有欠缺的茶进行补救的。如对水走得不透、稍有渥着的茶叶进行补火、慢炖等，清掉部份青气和杂味。如此为之包头和青师傅也会对他深存几分感激。
　　焙师傅每天要严格按照青师傅的通知，按时烧炭打焙，以便开始炒揉后就有火可供焙茶。打早了，浪费了火力，增加了成本，包头不高兴，第二天的焙茶的火力也会减退许多；焙打迟了，赶不上焙茶，带山及采茶工会骂骂咧咧，因为起床了无法开始炒揉，浪费了金子般的睡觉时间。焙师傅也有难处，反正做茶这碗不容易吃。
　　焙师傅还要检查、督促女工捡茶。首先是要按时完工，以便入焙，到时起茶、装箱；其次是要女工们捡的干净。还要检查簸茶人是否簸净黄片，以净茶品，减少涩味。
　　焙师傅的工钱略低于青师傅，但在厂中也数“高薪阶层”，同样受到老板、包头的器重。

手巧的捡茶女

　　在武夷山岩茶厂中，捡茶也是最基本、最大量的工序。男采女捡，一般比例为二男一女，以千斤厂计，20位采茶工，就要请10位捡茶女，其中是“二捡一巡”，就是两个捡粗杆的，要有一名巡茶的。巡茶的任务是复捡和剔去黄片，一般都是较熟练的“老手”。捡茶虽然轻松,但要眼手并用,全神贯注,一刻不停.
　　捡茶女工多为是邻近各村的农家妇女，既有年长者，也有妙龄辈，大都是跟班而来，以便有个照应。她们以邻近的角亭、下梅、黄柏村居多，也有星村街、崇安城的。捡茶女进厂时自带被褥等用具类，有的还带马桶，因为当时厂中没有女茅房。包头要请男工去帮助挑担，俗叫“担女人”，方言为“担查貌”（闽南语音：女人）。
据云，更早些年头，包头还允许女工携带3-4岁小孩，也允许随带三五只鸡鸭。大凡是当时奉行“男外女内”的定俗，包头急于用人，只好答应帮助女眷们解除“家忧”，否则大丈夫不同意，女人就走不出家门。但女工要另带大米给茶厂，包头确是斤斤计较，此俗后来逐步被屏除。
　　女工捡茶实行平均分筛制。眼明手快者，早早完成当天任务；动作迟钝者，则要挑点加班，焙师傅还催促指责，心慌手忙，懊恼万分。
　　“中拨”时分，捡茶女和采工、做青、做焙师一样，也要加班加点。一早起来，坐到黄昏，腿麻、臂痛、腰酸、眼花，确实难熬时光。
　　偶遇“小日”较闲时分，采茶、青焙工也爱和捡茶工在一起开开玩笑，甚至打情骂俏。女工们爱“骂”男工，“江西蛤蟆”、“江西老表”，但对青焙、带山等师傅高工钱、吃另桌又很羡慕，也会主动和他们闲聊、斗嘴。
　　捡茶女工钱很低，一个头青下来只能拿到5元（抗日时期），约是中等采茶工的三分之一，其中存有欺视女工之旧俗，委实不公。和如今相比，女工采茶手快眼明者，工钱常比男工更多；捡茶女工能者，工钱不会低于打粗工之男。这与实行男女同工同酬有关。

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2007-01-30